cappadocia却是无论游前游后基本只听众口一声纷纷赞扬。

这里曾经是火山爆发的活跃区，岩浆和岩灰冷凝后将地面硬生生抬高了数百米。

千万年来上有风吹雨打，下有暗流冲蚀，将整片大地打造得坑坑洼洼，恍如来到月球表面。

大凡名声在外的景点总或多或少不免让人游后觉得比自己预期还是差了那么一点。

cappadocia却是无论游前游后基本只听众口一声纷纷赞扬。

这里曾经是火山爆发的活跃区，岩浆和岩灰冷凝后将地面硬生生抬高了数百米。

千万年来上有风吹雨打，下有暗流冲蚀，将整片大地打造得坑坑洼洼，恍如来到月球表面。

由于石头质地松软易于开凿，更有很多人直接在石头上凿出一间一间的屋子。

云落住的青年旅社便是这样的房间改造而来，颇为新奇。

不过云落这间没窗户-_-围绕着goreme分布着大大小小的v，本来打算去最有人气的redv&rosev，结果从openairmuseum出来之后，在一个不起眼的路口看到路牌指示“zemiv”，然后拿出lp一翻，写着“zemivvev”。

恩？

lovev纯洁的同学请自行搜索图片）如此猎奇的景观岂能错过，于是便兴冲冲地上路了。

后来回到青年旅社看地图才发现，zemiv和lovev明明在两个不同的方位，lp也会坑人啊-_-补一个假的lovevalle刨去过高的期望。

zemiv还是颇为清幽的，路边不时有着标志性的邪恶蘑菇，鬼斧神工。

还有其余的风化形式，大概美国犹他科罗拉多一圈的国家公园也都类似吧。

太为清幽的坏处就在于一路上又是一个人都没遇到，问路也没法问。

这里的trail比在grand让云落咬牙切齿的tontotrail还要隐蔽，根本就看不到路，只有走入一片灌木丛中时才知道自己“大概”是走错了。

还时不时地要穿过下面这样的隧道。

只能想当然地把河床当路来走。

不知道出口还有多远甚至不知道前面是不是有出口的情况下，也只能硬着头皮继续往前走，好在v毕竟是v，至少方向是错不了的。

虽是寒冬腊月。

地上的草地也时不时被一层冰渣覆盖，整个山谷仍青翠一片，更有挂着野果的树直指蓝天。

一抹艳红给冰冷的季节添上几分暖意。

在这样的状态下突然听到头顶上传来汽车喇叭声，让自己大大地松了口气。

昔日觉得令人烦躁的滴滴声这次却成为一剂最好的兴奋剂，呵呵。

果不其然。

面前的小道逐渐浮现。

10余分钟后，云落终于能站在马路上回首刚刚走过的zemiv了。

钻出地面，经过种种努力，云落终于辨认出了眼前高耸的城堡一定是uchisarcastle无误了。

原来不知不觉云落已经走到了另一个城镇。

这个城堡是由一整块火山岩镂空而成，霸气吧。

（晚上补拍）走向uchisarcastle的路上，一处绝好的观景台。

下方是pv当地人在石头上雕凿出了各式的鸽笼，虽然云落现在也不知道他们养鸽子来要干嘛。

另一侧可以看到uchisar的城镇了，和goreme一样，与形形色色狰狞的乱石混在一起难分彼此。

其实事先完全没想到要来uchisar（这一片在p上辨识度之差以及网上能搜到的地图之匮乏让云落根本没考虑去goreme之外的城镇）。

此时却一激灵，早上没舍得坐热气球。

没能看日出；现在正好可以登顶看看日落。

虽然比气球低了200米，应该没有太大差别吧。

一看表离日落只有不到20分钟了（冬天旅游就是悲惨啊），赶紧三步并作两步冲往屋顶。

屋顶如预想般坑坑洼洼浑然天成，只是栏杆寥寥无几，总让人心惊胆战。

放眼远眺，心旷神怡。

近处是犬牙交错的石林，稍远的四面大地上石浪滚滚汹涌澎湃，再远处便是整个cappadocia的最高峰：mountercyies。

巍峨的雪山被夕阳染成橙红色，颇为震撼。

此时又来了一家游客，大概说西班牙语。

听不明白，不过看到双方手中的lp，彼此会心一笑。

此后云落和纳兰涩琪都只顾着放空，直至夕阳收去最后一缕光束。

夜幕伴随着星星灯火笼罩大地。

第二天参加的greentour，有一段是走ihlarav。

平心而论ihlarav也属壮观，不过跟grand比自然就属袖珍了。

谷底一条不算大也不算小的溪流算是加分吧。

总的说来无甚出奇，就顺带一提罢了。

让你看不见goreme-goreme-安卡拉宿:夜车若只是乱石嶙峋的喀斯特地貌，美则美矣，却在很多地方都能看到。

不算特别出奇。

cappadocia的魅力，还在于其独特的文化底蕴。

基督教刚刚起源之初，被当时的罗马帝国定为邪教而加以迫害。

不愿放弃信仰的早期基督徒们长途跋涉，来到了这个人迹罕至的地方，有了自己的藏身之地。

历经磨难的基督教终于在公元312年迎来了成为国教的日子，可惜好景不长，从7世纪起，东罗马帝国于这一带的领土被萨珊王朝一点一点蚕食。

直至11世纪，cappadocia彻底落入波斯手中，基督教再次成为异端。

不愿放弃的基督徒们继续东躲，在巨石中建造了一处又一处隐蔽的圣地，与当地独特的地形相得益彰，到现代顺理成章地成为了土耳其的两处自然文化双遗产之一。

到了16世纪，强悍的奥斯曼帝国席卷整个土耳其。

这秘密修建教堂的热潮才算结束。

然而即使占领了cappadocia，对于当地星落密布又深藏不露的众多教堂，奥斯曼帝国也无法一一摧毁，于是众多瑰宝得以保存至今。

可以说。

cappadocia的历史俨然就是一部基督教的避难史，以至于goreme的名字也是由此而来——其原义为：让你看不见。

要看教堂，最理想的地点莫过于goreme旁边的openairmuseum。

这里分布了大大小小的教堂数十座。

其中不少内部还保留了10－12世纪的精美壁画，至今仍然有着艳丽的色彩。

这里8点半就开门，要想赶在大大小小旅游团进驻之前好好感受。

一定要争取9点半之前入场。

虽然是淡季，10点左右云落还是见识到了如国内景区般的人潮-_-进入景区之前。

路边已经能看到石柱中开凿出的教堂遗址，虽然只剩下房间的形状，已经看不出教堂的形式。

时至今日，人们早已不知道当年的教徒们给这些教堂都取下了何等神圣的名字，只能按现在能看出的特点冠以苹果啊蛇啊纽扣啊等等绰号。

失传的名字难掩传至今日的虔诚。

教堂一侧挖出了教徒最后的安息之地。

棺木早已无存，只剩朴素而沧桑的死之气息。

石穴虽小，该有的结构都齐了，包括吃饭的餐桌也凿得有模有样。

herine，早期的石窟内部装潢还相当简陋。

几乎只是用单色线条勾勒成型而已。

然而当时的人们已经懂得用石灰水绘制湿壁画。

比意大利人引以为豪的创举早了300余年。

ara,开始出现更加繁复的图样。

各式纹路将整个空间填得满满当当。

thesnakechurch,其实画的是著名的圣乔治屠龙，然而这龙画得也太不象龙了，于是snake的名字就这样流传了下来。

theapplechurch，绘画质量发生了质的飞跃。

这就是华丽啊，1000年前的杰作到今天仍然洋溢着暖暖的气息，震撼着每一个驻足的游人。

其实各教堂内部是严禁拍照的，拜淡季无人所赐，才能一路大摇大摆地拍下来。

至今也没想明白，如果闪光灯关掉，拍照对壁画会造成伤害么？

theapplechurch之后。
本章未完，请翻下一页继续阅读.........